(((Отделка)))

внешняя шлифовка деревянного дома
примеры отделки снаружи и внутри дома

Постройка деревянного дома не заканчивается возведением сруба. Это лишь первый шаг на пути превращения строения в полноценное жилище, надежно защищенное от негативного влияния природных явлений. Его долговечность зависит от правильного выполнения отделочных работ.

Особенности отделки деревянных домов под ключ.

Технология отделки деревянного дома имеет ряд специфических особенностей. Небрежное отношение к этим тонкостям может привести к быстрой порче древесины – гниению, поражению грибками и плесенью.

Профессиональные отделочники придерживаются нескольких важных правил:

  1. Все работы, связанные с отделкой деревянной постройки, производятся только после ее усадки.
  2. Длительность этого процесса зависит от изначального состояния основного строительного материала.
  3. Если дом был построен из оцилиндрованного бревна, предварительно подсушенного, временной период между возведением сруба и его отделкой составит не менее года.
  4. Паропропускная способность каждого последующего отделочного слоя должна быть выше предыдущего.
  5. Если это правило нарушить, в доме всегда будет сыро, а бревна будут гнить.
  6. Утеплять стены рекомендуется только в старых деревянных домах.
  7. В новостройке достаточно провести теплоизоляцию полов, крыши и межэтажных перекрытий.
  8. Отделочные материалы должны иметь натуральное происхождение.
  9. Искусственно созданные сведут на нет преимущества деревянного дома.
Одной из главных задач отделочника является сохранение и подчеркивание природной красоты дерева.
наружная отделка деревянного дома блок хаус
внутренняя отделка сруба дома

Читайте также о новых технологиях монтажа плоской кровли — жмите по ссылкам:

отделка деревянного дома снаружи
отделка сруба внутри
наружная покраска деревянного дома

Свежие срубы обычно накрываются временной кровлей. После их усадки ее демонтируют вместе с обрешеткой. После этого выравнивают стропила и приступают к монтажу кровельного пирога.

Его составляющие подбираются в зависимости от выбора кровельного материала и типа кровли – холодной или теплой. Если проектом предусмотрено устройство кровельной вентиляции, устанавливают и ее элементы – грибки, аэраторы и пр.

Все деревянные конструкции стропильной системы обрабатываются антисептиками и антипиренами – составами, защищающими дерево от огня.

После этого:

  • подшиваются карнизные свесы;
  • монтируется водосточная система.

На этом же этапе производится установка снегозадержателей и монтаж антиобледенительных систем, если они заложены в проектной документации.

Торцовка.

торцовка сруба

Длинные концы бревен под воздействием дождей чернеют, портятся.

Порча постепенно распространяется внутрь дерева по его длине.

Поэтому перед чистовой отделкой производится торцевание углов сруба.

Цель операции – укоротить выступающие концы бревен до величины, равной их диаметру или его 2/3.

Если этого не сделать, необрезанные концы могут расколоться, что негативно отразится на прочности всей конструкции.

Отторцованные углы защищают от прямого попадания на них прямых осадков карнизные свесы и напуски.

Торцовку выполняют при помощи бензопилы:

  1. Сначала при помощи рулетки производится разметка, а затем приступают к основной работе. Контролируют работу строительным отвесом.
  2. Затем в направлении сверху вниз осуществляют срез торца.

Подача инструмента должная быть медленной, а обороты бензопилы– высокими. Если режим выбран неправильно, на бревне образуется «бахрома».

Перечень работ

Шлифовка сруба необходима по нескольким причинам:

  • при транспортировке и строительстве бревна получают механические повреждения;
  • в процессе усадки на поверхности дерева появляется ворс – отставшие от массива отдельные волокна древесины;
  • без отделки дерево за год приобретает сероватый оттенок, на нем могут появиться пятна.

Первоначальный вид бревну можно вернуть при помощи шлифовки.

Производители защитных пропиток древесины настоятельно рекомендуют перед их нанесением шлифовать дерево.

шлифовка сруба

Инструмент для шлифовки подбирается в зависимости от вида материала:

  • Для работы с обычным бревном подойдет болгарка (УШМ). Только к ней надо приобрести специальные насадки.
  • Инструмент лучше выбирать профессиональный: поскольку шлифуют сруб и снаружи, и изнутри, объем работы предстоит большой – дешевенькая болгарка выйдет из строя быстро. Оптимальная мощность — 800-1100 Вт.
  • Более мощной болгаркой работать тяжело: и весит она больше, и высокие обороты увеличивают шанс испортить поверхность бревна при ошибочном движении мастера;
  • Оцилиндрованные бревна отличаются от обычных идеально ровной поверхностью, поэтому болгарка для их шлифовки будет слишком грубой.
  • В этом случае лучше применить эксцентриковую шлифмашинку.
  • Такой инструмент оснащен блокирующим элементом, который выключит его при слишком сильном нажатии. Современные модели оборудуются мешком для сбора пыли.

Кроме этого, для работы потребуется:

  • стамеска: нужна для обработки узких и труднодоступных участков сруба;
  • набор шлифовальных кругов: их надо много – на каждый квадратный метр поверхности расходуется 2-5 штук.
  • Поэтому количество расходных материалов надо прикидывать заранее, чтобы посреди процесса не бегать в магазин в поисках подходящего круга;
  • защитные средства: очки или маска, респиратор и перчатки защитят мастера от древесной пыли, мелких щепок.

Порядок выполнения работ следующий:

  1. Произвести осмотр всех стен сруба на предмет наличия дефектов.
  2. Если обнаружатся места отслаивания структуры древесины с образованием полостей, их заделывают шпаклевкой по дереву. К дальнейшей работе можно будет приступить через сутки.
  3. Удаляют остатки коры, части сучков, выступающие над поверхностью бревна и прочие крупные дефекты. На этом этапе целесообразно использовать крупнозернистые круги с размером зерна 80-120.
  4. Производят чистовую шлифовку с целью получения безукоризненно гладкой поверхности под нанесение антисептиков, красок и лаков.

Шлифовку начинают с торцов сруба. Их обрабатывают в два приема: сначала проходят крупнозернистой наждачной, а затем полученную поверхность сглаживают более мелкой. В результате торцы «закупориваются», а доступ влаги в волокна исключается.

Конопатка

Усушка древесины приводит к появлению зазоров – щелей – между бревнами. Если не позаботиться об их герметизации, стены дома будут пропускать тепло, как решето воду. Устранить зазоры можно при помощи уплотнителей:

  • пакли;
  • джута;
  • строительного мха;
  • льноватина или синтетических герметиков.

Конопатчики пользуются специальным инструментом:

  • лопатками-конопатками – прямыми и кривыми, дорожними и разбивными;
  • деревянной киянкой.
инструкция по конопатке

Выбирая инструмент, надо обратить внимание на следующее: древесина конопаток должна быть тверже рабочей части киянки.

Конопатку сруба можно выполнять двумя способами:

  1. «В растяжку»: уплотнитель растягивается вдоль шва, формируется в валик и забивается в щели.
  2. «В набор»: отдельные полосы теплоизоляционного материала укладывается поперек бревна с нахлестом в 5 см. Затем каждая из них скручивается в жгут и проталкивается в пустоты.

Работа по конопатке сруба выполняется вручную. Любые попытки механизировать процесс могут привести к нарушению целостности утеплителя.

Покраска

Технология окрашивания деревянного дома заключается в последовательном нанесении защитных и декорирующих составов. Очередность работ надо строго соблюдать. Никаких разрекламированных средств типа «три в одном» использовать не рекомендуется.

Порядок действий:

  1. Если между шлифовкой сруба и покраской прошло много времени, необходимо повторно осмотреть стены и удостовериться, что на поверхности дерева не появилась порча. Если дефекты обнаружены, проводится повторная шлифовка.
  2. На подготовленную поверхность бревен наносится грунтовка.
  3. По грунту производится обработка антисептиком.
  4. После этого приступают к нанесению антипиренов.
покраска дерева

Защищенное от биологического и огневого воздействия дерево можно покрыть прозрачным лаком. Некоторые дилетанты советуют для этой цели использовать паркетный или яхтный лаки.

Делать этого не следует, поскольку к наружной отделки здания они не подходят в силу их неэластичности и излишней твердости. Лаковая пленка со временем будет трескаться и разрушаться.

Самыми подходящими для покраски сруба лаками считаются составы, приготовленные на акриловой основе. Акрил – полимерный прозрачный материал, характеризующийся высокой пластичностью.

Требования к покраске:

  1. Красящие составы наносят вдоль венцов сруба от замка к замку.
  2. Поперечные потеки немедленно удаляются.
  3. Стыки и выемки удобнее обрабатывать посредством пульверизатора. Гладкие прямые участки лучше красить малярным валиком. В углах используют малярные кисти.
  4. Окрашивание выполняется в два слоя. Перед нанесением второго нужно сделать перерыв в 1-2 дня.
  5. Торцы покрываются в 3-4 слоя, поскольку в этих местах способность дерева к впитыванию жидкостей повышена.

Поверхностная обработка эксплуатируется в течение 8-10 лет. После этого эффективность лакокрасочных составов снижается, и возникает необходимость повторного окрашивания.

Окосячка

В проемах деревянных домов обязательно устанавливают окосячку – обсаду. Предназначена эта конструкция для защиты дверных и оконных заполнений от деформации.

Обсада устанавливается в штатное положение без применения крепежных элементов. Для герметизации пространства между рамой и бревном используется теплоизоляционные материалы.

В зависимости от выбора материала окосячка делится на три вида:

  1. Массив: каждый элемент обсады изготавливается из цельной древесины с сохранением ее текстуры.
  2. Клеевая: в качестве исходного материала применяют наборноклеевую доску. На каждую сторону прямоугольника крепится микрошип.
  3. Комбинированная: самый распространенный вариант изготовления окосячки. Вершник и стойки изготавливаются из массива сосны, а подоконник – из клееной доски. После установки такую обсаду необходимо покрыть защитным лаком.
окосячка, обсада деревянного дома

Если отделывать дом изнутри не планируется, в окосячке выполняется выборка под окно. Без выборки обсада делается при последующей внутренней и наружной отделке.

В комплект инструментов, необходимых для изготовления окосячки, входят:

  • бензопила;
  • шлифовальная машинка;
  • дрель;
  • лобзик;
  • шуруповерт.

Кроме вышеперечисленного понадобятся измерительные инструменты и средства защиты – респиратор и очки.

Окосячка под установку обычного окна делается в следующем порядке:

  1. В прилегающих к проему бревнах вытачиваются пазы.
  2. В подготовленное гнездо нижнего венца укладывается уплотнитель, а затем вставляется брусок.
  3. Затем монтируются боковины обсады, за ними – верхний брусок. Места установки всех элементов окосячки уплотняются утеплителем.
  4. Над окосячкой должен оставаться гарантированный усадочный зазор, который тоже заполняется теплоизоляционным материалом.

Нельзя в качестве уплотнителя использовать монтажную пену. Застывшая масса не даст бревнам естественно усаживаться, и весь смысл устройства обсады теряется.

Под установку пластиковых окон проем готовится несколько иначе:

  1. Его размеры должны быть больше оконного блока на 13-15 см. точный размер зазора устанавливается расчетным методом, с учетом размеров швов и прогнозируемого процента усадки сруба.
  2. В подготовленном проеме выпиливаются гребни.
  3. Из бруса сечением 100х150 мм изготавливается лафет – боковая стойка с пазом, расположенным по продольной оси. Высота элемента – на 5 см больше окна.
  4. Лафеты надеваются на гребни, образуя подвижное соединение сруба и обсады.
  5. Сверху на боковины надевается вершник. Его прикрепляют к лафетам саморезами, следя за тем, чтобы в зону крепления не попал гребень.

Все деревянные элементы окосячки подвергаются обработке антисептиком.

Наличники

Для придания окну завершенности и маскировки стыков между оконным блоком и срубом по периметру проема монтируются обрамления – наличники. Изготавливаются они из доски толщиной 20-40 мм и шириной 70-150 мм. По конструктивному исполнению наличники бывают:

  • плоскими;
  • выпуклыми;
  • скругленными;
  • фигурными.

Установка обрамлений производится двумя способами:

  • телескопическим (соединение шип-паз);
  • накладным.
наличники в бревенчатом доме

Для производства работ потребуется:

  • электролобзик;
  • набор столярных инструментов;
  • доска струганная (дуб, ольха, сосна или бук);
  • доска-вагонка для оформления откосов;
  • крепежные изделия.

Подготовленные наличники в обязательном порядке обрабатываются антисептиками и антипиренами.

Если оконные рамы открываются наружу, наличники крепятся на расстоянии 15-25 мм от их боковых сторон и на 25-30 мм – от верха.

Закрепляют оконные обрамления обычными гвоздями или специальными шипами. Последние дают возможность идеально замаскировать места крепления.

Отделка деревянного дома – дело сложное. Неопытный человек может потратить на эту работу год. Профессиональные отделочники справятся с ней намного быстрее, да и качество будет безупречным.
отделка деревянного дома внутри
деревянный дом процесс работы

⇓ Сохраните страницу с информацией в соц. сетях:)

Очень плохоПлохоСреднеХорошоОтлично ⇐ [Оцените статью, Ваше мнение Важно для нас] Всего оценок - 2, Средний балл: 4,50 из 5)
Загрузка...